描写母爱的散文(描写母爱的散文诗)
烙馍，是在鏊子上烙出的一种食品，圆形，很薄。里面可放菜，卷成筒状吃，也可以直接撕扯着吃。“烙馍卷菜”至今市面上也还有卖，但那种烙馍，已不是鏊子烙出来的了，被机器烙馍取代了。机器烙馍和鏊子烙出的烙馍，是有天壤之别的，不但缺少了那种柴草燃烧的焦香味，还缺少了母亲们的那种熟练操作的艺术味。
烙馍，诞生于鏊子。鏊子是一种三条腿的圆形铁板。据传说，最早诞生于远古时期，那时的鏊子是石板打磨而成的，这种石板鏊子，恐怕只能是传说而已，可能连考古学家，也没见过。但生活在上世纪六七十年代的人，都应该见过，那种生铁铸成的圆圆的三条腿的鏊子。作者就对上世纪七十年代，母亲坐在案板前，擀着烙馍面皮的画面，记忆犹新。
烙馍，是两个人合作起来进行的。一般情况下，母亲要先和好面块，那种面块非常讲究，既不能太软，也不能太硬，还不能像擀面条那样把面块在案板上揉搓，太软了不成形，太硬了，小擀面杖擀不动，揉搓了，面块的劲大，擀出的烙馍面皮会向内收缩。就连揪出的，放在案板上的烙馍面团，也要用“笼布”盖上，怕微风和失水，对面团产生影响。这一切准备好后，笼布下的烙馍面团，还要等上十几分钟，这十几分钟的时间，母亲叫“悻面”。面悻好后，母亲便把面团按成薄饼，之后，小擀面杖在上面不停地擀压。母亲擀烙馍面皮时，不但手要不停地运动，整个身子好像都在配合。直到一张烙馍面皮擀得和鏊子大小差不多了，烙馍面皮横担在小擀面杖上了，母亲的手才会稍作停顿，之后把烙馍面皮平铺在鏊子上，再拿过来一个面团，重复着这些动作。
鏊子跟前坐的那个人，叫“翻馍”人，其实那个“翻馍”人此时也并不轻松，既要管理好鏊子下面燃烧的柴，还要用竹签不停地翻动着鏊子上的烙馍。鏊子下的火，要既不能大，也不能小，大了烙馍容易焦煳，小了烙馍颜色难看。由于烙馍太薄了，手里的竹签，还要不停地翻过来掉过去地翻动着鏊子上的烙馍。看到母亲们的这整套烙馍操作，十来岁的我那时就在想，这和街上玩杂耍的，也没什么两样吗。
上世纪六七十年代的鏊子，都是生铁铸成的，下面烟熏火燎极易掉皮，变薄，变脆，破损也是常有的事。作者就碰到过自己家里的鏊子烂了，偏偏家里又来了客人，母亲让我去邻居家借鏊子的事。那时候是生产队，大家都在一起劳作，邻里关系非常好，听说我们家来了客人，邻居不但把鏊子借给我们用，自己也亲自跑过来帮母亲烙烙馍，因为她知道，烙烙馍是女人们的拿手绝活，我的翻馍技术，实在太差了。
那时候人们的生活水平还不是太高，白面烙馍一般都是来客人了，招待客人用，平时自己吃的基本上都是杂面烙馍，很少的一点白面包裹着山芋干子面。这种杂面烙馍母亲擀起来就更加费劲了，因为山芋干子面，很难成型，不用白面包裹严实的话，极易开裂，也很难能搭到鏊子上去。
最喜欢吃的，就是母亲在鏊子上做的那种半月形的“菜合子”，那时候反季节蔬菜还没有出现，母亲做菜合子，都是什么蔬菜下来就做什么菜的，先是韭菜，后是苋菜，豆角下来再做豆角馅的，趁着有蔬菜时我们可以“大饱口福”，因为到了冬天就吃不到“菜合子”了。这时，我们就用杂面烙馍卷上酱豆子吃，那味道却也别具一番风味。
那时候在农村，基本上家家都有这种鏊子，有句俗语还说“没有鏊子的家，就不是过日子的家”。每个家里的母亲也基本上都会烙烙馍，因为那时烙烙馍这活，已融进做饭里，无论快慢孬好，但都会。
现在随着生活节奏的变快，人们连饭也不想做了，往往都是饭店里解决吃饭问题。烙馍和菜合子，虽然街上还有的卖，但已不是柴火烧出的鏊子，烙出来的了，现代化的烙馍机器取代了鏊子，那烙馍的味道自然也不可能和以前的一样了。
鏊子鲜见了，但愿它不会成为古董。
审阅：刘海东
简评：以物记忆美好，记录亲情。
终审：严景新
作者：王桂田，笔名：文海钓客。宿州市第九中学工作。中国乡村杂志社，中国乡村人才库认证作家。宿州市作家协会作家。2019年度宿州文学奖获得者。
编辑：卜一
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